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Anlasser und Zahnkranz restaurieren

Wer kennt es nicht, das kreischende Geräusch eines Anlassers, der nicht sauber in den Zahnkranz am Schwungrad einfährt. Da das W111er Coupe nach fast 50 Jahren auch unter Zahnausfall leidet muss der Anlasser überholt und auch der Zahnkranz auf der Schwungscheibe getauscht werden.

Zuerst wird der Anlasser demontiert und zerlegt. Dies ist recht simpel, allerdings muss man die beiden extrem festsitzenden Schrauben des Magnetschalters mit grosser Sorgfalt aufschrauben, da diese einen speziellen Senkkopf haben und wie in den 60ern üblich nur einen Schlitzkopf besitzen.

Die Kappe, die das hintere Rotorlager abdeckt abschrauben, dann die Sicherung und die Scheiben von der Rotorwelle nehmen und die Reihenfolge merken. Die Beiden langen M5 schrauben auf der Rückseite rausschrauben und den hinteren Gehäusedeckel mit leichten Schlägen abnehmen.

Dann kann die Kohlengrundplatte entnommen werden. Allerdings müssen die beiden Federn, die die Kohlen vom Rotorgehäuse halten, gelöst werden und die Kohlen aus der Führung entnommen werden.

Nachdem die Kohlengrundplatte entnommen wurde kann Das Gehäuse mit den Erregerwicklungen abgenommen werden. Nachdem man nun die M6 Schraube im Steg zum Magnetschalter abschraubt kann der Rotor inklusive Einspurhebel entnommen werden. Zuletzt den Magnetschalter abschrauben.

Anlassergehäuse demontiert

Anlassergehäuse demontiert

Anlassergehäuse demontiert
Hier sieht man schön den Moder der Jahre in der Anlassermechanik.
Ritzel, Freilauf und Einrückhebel sind mit einer dicken Schicht aus Staub und Fett überzogen.
Durch leichtes Abbürsten erstrahlen die Teile im neuen Glanz..
Auspressen des hinteren Rotorlagers.
Auspressen des vorderen Rotorlagers.
Einpressen des hinteren Rotorlagers.
Zahnkranz, Anlasserbuchsen und etwas Fett und schon sind wieder über 100 EUR investiert.

Alle Teile wurden sorgfältig im Teilewaschbecken gereinigt und dann gebürstet und ggf lackiert. Die angerosteten Gehäuseteile wurden gebürstet und mit Fertan behandelt. Danach erfolgt die Grundierung und der Endlack in original Schwarz.

Der Anlasser hat auch Verschleissteile. Dies sind die beiden Rotorbuchsen vorne und hinten, und natürlich die Kohlen des Elektromotors. Die Buchsen des Anlasserrotors wurden erneuert und einige abgeschliffene Kohlen getauscht. Ritzel und Einspurmechanik sollten auf Verschleiss geprüft werden, vor allem die beidseitigen Zahnflanken des Ritzels.  Der Freilauf sollte auf Funktion geprüft werden. Alle Beweglichen Teile , jedoch nicht das Ritzel und den Zahnkranz mit Bosch Heisslagerfett, Artikelnummer 5 700 002 005 einfetten.

Nachdem die beweglichen Teile mit Anlasserfett sparsam geschmiert worden sind kann der Zusammenbau erfolgen.

Ordnung muss sein! Bei 3 Anlassern verliert man leicht den Überblick.

Ordnung muss sein! Bei 3 Anlassern verliert man leicht den Überblick.

Ordnung muss sein! Bei 3 Anlassern verliert man leicht den Überblick.
Angerostete Gehäuseteile wurden gebürstet und mit Fertan behandelt.
Nach der Fertanbehandlung erfolgt die Grundierung.
Magnetschalter fertig zum grundieren
Dieser Magnetschalter musste geöffnet werden um die vergammelte Dichtung zu ersetzen
Die Spulenanschlüsse müssen am Deckel ausgelötet werden
Rotor mit Einspurmechanik, Ritzel und Freilauf
Grundierte Gehäuseschale

Nachdem der Anlasser vom Motorblock demontiert war ist aufgefallen, dass der Anlasserkranz auf der Schwungscheibe auch einen gewissen Zahnausfall aufweist. Dies erklärte auch das sporadische Kreischen des Anlassers beim Starten des Motors.

Typisch für 6-Zylinder Motoren war der Verschleiss an genau 3 Stellen am Kranz zu erkennen, jeweils um 120 Grad versetzt. Dies ist bedingt durch die Kompressionder Zylinder. Beim Abstellen endet die Laufbewegung des Motors immer vor einem oberen Totpunkte, bei denen die Kompression dann nicht mehr überwunden werden kann. Beim 4-Zylinder Motor sind es 2 gegenüberliegende Stellen, die stärkeren Verschleiss aufweisen.

Um den Anlasserkranz zu wechseln muss das Getriebe demontiert werden. Beim 111er 220 Seb /Cp müssen dazu die Ölleitungen, Kardanwelle und Kabel vom Getriebe getrennt werden. Danach sollte das Getriebe in einen lastfreien Zustand durch ein Heber oder einen Kran gebracht werden. Dann können durch die Wartungsöffnung vorne unten am Getriebe die 4 Stück Innensechskantschrauben entfernt  werden, die den Wandler mit der Mitnehmerplatte verbinden. Danach kann das Getriebe durch lösen der Schrauben zum Motorblock bzw. zur Adapterplatte entfernt werden. Äusserste Sauberkeit ist ein Muss bei den Arbeiten am automatischen Getriebe.

Drehmomente

  • Schrauben Schwungscheibe an der Kurbelwelle 6,5 mkp (64Nm)  für 12 K (Güte 12.9) Dehnschrauben (A6210320071) und 4,5 mkp (44Nm) für 10 K (Güte 10.9) Dehnschrauben.
    Schrauben über Kreuz in mehreren Zügen bis zum angegebenen Drehmoment anziehen.

     
  • Schrauben Wandler an Mitnehmerscheibe Innensechskant (M8 x15) 3 mkp (29,4 Nm)

Umrechnungstabellen  Nm in mkp

Der Motorkran wird verwendet um das Getriebe Lastfrei zu machen.

Der Motorkran wird verwendet um das Getriebe Lastfrei zu machen.

Der Motorkran wird verwendet um das Getriebe Lastfrei zu machen.
2 kleine Ratschbänder um das Getriebe.
Getriebe wurde getrennt und nach hinten abgezogen.
Jetzt ist die Schwungscheibe mit Anlasserkranz und Mitnehmerblech freigelegt.
Motor mit freiliegender Schwungscheibe Ein Zylinderstift sorgt für die richtige Position des Schwungrades.
Motorblock ohne Getriebe.
Der hintere Kurbelwellendichtring ist noch dicht.
Anlasserkranz und Schwungscheibe müssen nach dem Kälte-Hitze-Prinzip verschrumpft werden..


Nachdem das Getriebe vom Motorblock getrennt wurde kann das Schwungrad von der Kurbelwelle abgeschraubt werden. Beim M127.984 muss man sich die Position des Schwungrades zur Kurbelwelle nicht merken, da hier ein Zylinderstift die Lage eindeutig bestimmt. Die Schwungscheibe ist mit 6 Dehnschrauben an der Kurbelwelle befestigt. Diese haben die Teile-Nr. A6210320071 und müssen beim Befestigen durch neue Schrauben ersetzt werden.

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Nun muss der alte verschlissene Anlasserring von der Schwungscheibe getrennt werden. Bevor man mit Erhitzen und Schlägen rumdocktort, wurde der alte Kranz kurzerhand aufgeflext und abgenommen. Auf keinen fall darf natürlich das Schwungrad dabei beschädigt werden. Das Aufschrumpfen des neuen Rings ist denkbar einfach. Zuerst sollten die Auflageflächen am Schwungrad sauber gebürstet werden. Danach kommt die Schwungscheibe 2 Stunden in den Tiefkühler und der Kranz bei 150 Grad in den Backofen. In diesen temperierten Zuständen können die Teile ganz einfach "aufeinandergelegt werden". Auf den richtigen Sitz muss geachtet werden.

Schwungscheibe und Anlasserkranz sind verschrumpft.

Schwungscheibe und Anlasserkranz sind verschrumpft.

Schwungscheibe und Anlasserkranz sind verschrumpft.
Der Kranz aus aktuellem MB Lagerbestand hab zum Anlasser hin abgeflachte Zähne. Der alte endete "stumpf".
Starker 100W Lötkolben zum Wechseln der Kohlen.
Darauf achten, dass sich die Litze nicht mit Lötzinn vollsaugt.
Neu eingelötete Kohlen
Kohlen für die nächsten 40 Jahre.
Einpressen der vorderen Anlasserbuchse.
Der Kolben des Magnetschalters ist mit BOSCH Fett eingefettet..

Um die Kohlen der Anlasser zu wechseln muss ein starker Lötkolben mit einer Leistung von mindestens 100W zur Verfügung stehen. Lötpistolen und schwache Lötkolben sind ungeeignet. Ausserdem sollten beim Kauf der neuen Kohlen darauf geachtet werden, dass diese bereits mit Litze geliefert werden. Für die Bosch-Anlasser der Baureihen 108, 111, und 113 wurden Kohlen vom Typ BSX49 7x16x18 mm verbaut. Beim Einlöten der neuen Kohlen sollte darauf geachtet werden, dass sich die Litze nicht mit flüssigem Lot vollzieht und dadurch verhärtet.

Neu gelbverzinkter Ausrückhebel und Rotor sind verbaut.

Neu gelbverzinkter Ausrückhebel und Rotor sind verbaut.

Neu gelbverzinkter Ausrückhebel und Rotor sind verbaut.
Die Nocken des Ausrückhebels und die Laufbahnen sind gefettet.
Ausrückhebel und Anker müssen zusammen montiert werden.
Einbau der Metall und Gummiplatte unter dem Magnetschalter.
Haftöl wird unter und zwischen den Scheiben der Ankerwelle aufgetragen
Die Reihenfolge der Scheiben beim Einbau muss beachtet werden.
Einsetzen der neuen Kohlen.
Verlöten der Litze mit einem 100 W Lötkolben.

Der Zusammenbau beginnt mit de Einsetzen des Rotors und des Ausrückhebels gleichzeitig in die vordere Laufbuchse. Der Ausrückhebel wird direkt danch mit der M6 Schraube am Magnetschaltersteg arretiert. Dann wird die runde Metallplatte und die Gummischeibe unter dem Magnetschalter montiert und der Magnetschalter aufgeschraubt. Danach wird das Spulengehäuse aufgesetzt, dabei muss die Aussparung am vorderen Rand mit dem Eingang des Pluskabels fluchten. Die beiden Abstandscheiben auf die Ankerwelle oben auflegen.

Dann kann die Kohlenbürsten Grundplatte montiert werden und die Kohlebürsten des Anlassergehäuses in die Grundplatte eingebaut und mit der Feder gegen den Kollektor gedrückt werden. Dann werden die Abstandscheiben oben auf die Kohlebürsten-Grundplatte aufgelegt und danach der hintere Gehäusedeckel aufgeschoben. Zuletzt die Sicherungsscheibe in die Ankerwelle einführen, fetten und die Abdeckkappe montieren.

Wie neu: jedes Teil des Anlassers wurde überholt.

Wie neu: jedes Teil des Anlassers wurde überholt.

Wie neu: jedes Teil des Anlassers wurde überholt.
Einsetzen der neuen Kohlen in die Grundplatte.
Festlöten der Litzen an die Grundplatte.
Einhängen der Kohlen und Montieren der Grundplatte.
Anschrauben des hinteren Gehäuseteils
Fetten der Ankerwelle mit Öl und Fett.
Einpressen neuer Ritzelbuchsen.
3 generalüberholte Anlasser. Alle Verschleissteile wurden ersetzt.

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Schreiben Sie uns unter info@mercedesscheune.de

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Tips & Writedowns

190 SL Vibrationen im Gasgestänge

Regulierstange sorgfältig biegen und auf ausreichend Abstand zum Krümmer, etc achten.


190 SL Vergaser

Sicherungsschrauben des Lufttrichters Stufe I in regelmässigen Abständen auf Festsitz prüfen, um Blockaden in der Regulierung zu vermeiden.


 

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